L’arrivée à la gare routière se trouve côté « ville nouvelle », où sont également la plupart des guest houses. Mais nous avions entendu parler de celle de Paolo, un italien marié à une thaï et qui avait monté un petit coin de paradis dans la partie « vieille ville ». Mais trouver Paolo ne s’est pas révélé chose facile ! Un bus nous emmène de la ville nouvelle à la ville ancienne et nous laisse sur la route principale, le chauffeur nous disant qu’on est à côté… Mais sans indications. C’est finalement un chauffeur de tuk tuk bien renseigné qui nous emmènera aux portes du paradis… Car il s’agit vraiment en effet d’un petit coin de paradis. « Orchid Hibiscus Guest House » est un ensemble de petits ou grands bungalows au cœur de jardins luxuriants avec piscine, jacuzzis et hamacs. La décoration est traditionnelle et particulièrement bien choisie, la propreté est impeccable, et l’accueil familial. Paolo a même été nous chercher du miel le premier matin : il est revenu avec une ruche encore accrochée à la branche, d’où le miel s’écoulait. Un régal.

C’est également dans cette partie de la ville que se situe le splendide parc historique recelant les trésors d’architecture des 12^e et 13^e siècles. De chez Paolo, le parc est à 10mn à pied, ce qui facilite les visites matinales. Il vaut en effet mieux arriver à l’ouverture du parc, et le parcourir en vélo, cela pour deux raisons. D’abord, la lumière du matin donne un aspect mystérieux aux temples épars et il ne fait pas encore trop chaud ; ensuite, à partir du milieu de journée, on risque de croiser plus de touristes que d’animaux, ce qui est fort dommage… Ceci dit, nous n’avons pas trouvé le site « envahi de touristes » comme peuvent le dire les guides. Il est si vaste qu’il est toujours possible de trouver un recoin tranquille.

Les temples sont époustouflants, et sont accessibles sous toute couture, ce qui est presque surprenant étant donné l’aspect touristique du site. La liberté de les observer sous chaque angle renforce le sentiment de puissance qu’on attribue aux bâtisseurs de l’époque… mais comment ont-ils fait ? Des bassins aux lotus multicolores parsèment le parc, et des arbres fruitiers le rendent odorant. Les fleurs d’ylang-ylang vous tombent presque dessus, il y en a tellement ! C’est un voyage au pays des sens. Il est aussi possible de visiter le parc de nuit, dans une sorte de tram (payant bien sûr).

Un bon plan : le long du parc, à l’extérieur, une école de massage traditionnel ouvre ses portes aux visiteurs désireux de tenter l’expérience : le fameux « thaï massage » d’une heure et demi, avec mobilisations énergisantes… et douloureuses ! Ou celui, plus doux, aux huiles essentielles, ou encore le « foot massage » (énergisant mais douloureux lui aussi !) : tout est possible, très bon marché, et il n’y a pas foule.

Enfin, la campagne environnante est tout simplement splendide : des rizières aux verts variés, à perte de vue, séparées par ces petits sentiers ou haies basses d’autres plantations, quelques montagnes à l’horizon, et la brume qui s’y accroche. Des levers / couchers de soleil à couper le souffle, ou tout simplement une ballade au cœur de paysages cinématographiques.

Le détour par Sukothaï nous est réellement apparu comme un incontournable du voyage en Thaïlande !

Posté le 9 décembre 2011.

Au sud ouest de la pointe sud de l’Inde, au Kerala, Varkala est une petite pierre précieuse, à découvrir absolument !

D’abord restée bouche bée de longues minutes face à la beauté époustouflante du paysage, j’y ai passé en quelques jours de vrais instants de bonheur.

La partie « plage » de Varkala se compose de maisonnettes, boutiques, cantines et autres guest houses, toutes littéralement perchées en équilibre le long d’une falaise en ordre instable. La vue sur l’océan indien, à l’infini, est tout simplement splendide.

Ces temples ont été pour moi inspirants, spirituellement impressionnants et m’ont laissé perplexe,comme aucun endroit rencontré auparavant!

Et il fait bon vivre à Varkala…

C’est une véritable escale après l’agitation touristique de certains sites de la côte. En effet, ici les touristes papillonneurs ne s’arrêtent pas toujours, et on rencontre plus souvent des backpackers tombés amoureux du lieu. On les comprend, on pourrait y rester sans problème plus que quelques jours !

Pourtant, pas grand chose à « faire » à Varkala, pour les touristes sans cesse en quête de curiosités nouvelles. C’est une petite ville. Comme souvent en Inde, elle est dominée par un temple somptueux, le Janardhana, qu’on ne peut visiter à moins d’être de confession hindoue, mais dont les jardins valent l’escalade !

De là, vue imprenable sur un bassin carré, qui semblent être la « piscine » locale, pour les hommes et les enfants. Personnellement, la couleur de l’eau m’a semblé un peu trop suspecte pour me donner envie de m’y baigner… Mais de toutes façons, la question ne se posait pas : les femmes, ici, ne se baignent pas en public, encore moins dans le même bassin que les hommes !

Pourtant, sur les plages de Varkala, quelques unes d’entre elles se laissent mouiller par les vagues de l’océan, couvertes de leurs saris : des tâches de couleurs vives, qui contrastent fortement avec le bleu de l’eau et le jaune pâle du sable. C’est l’occasion de belles photos.

Ici, pas de bikini (quelques touristes s’y risquent quand même, mais attirent ainsi des regards amusés), et pas vraiment de baignade non plus : les courants alentour sont parmi les plus violents de la péninsule, mieux vaut ne pas se risquer trop loin.

La plage fait donc plutôt office de « place du village », où l’on cause et se retrouve en fin de journée lorsque le soleil brûle moins fort, où l’on se promène, où l’on pratique de curieux rituels religieux (à observer avec discrétion, mais qui valent la peine !), où l’on regarde, enfin, des couchers de soleil à couper le souffle.

Le sentier qui court tout au long de la falaise, parfois relativement vertigineux, dessert de chouettes cantines, où les papilles sont aussi éveillées que les pupilles : depuis les terrasses couvertes, une vue imprenable sur l’océan, un petit vent doux, une musique reggae (il semble que cela soit la spécialité locale) et un festival de saveurs dans l’assiette. Du plat végétarien typique du kerala, au poulet tikka massala épicé (dont je n’ai pas trouvé l’équivalent en terme de finesse gustative durant la totalité de mon voyage indien), en passant par le traditionnel thali : tout est possible et bon marché. Oui, là, on est loin des restaurants bondés de Goa ou des bords de mer affreusement construits de la voisine Kovalam. Pourtant, des touristes, il y en a, et des boutiques qui leurs sont destinées également.

Mais les vendeurs semblent pacifiés (l’air du reggae ?), plus ouverts. Ils écoutent, conseillent, prennent le temps. On n’est donc pas à l’abri de rencontres fort sympathiques !

C’est ainsi que j’ai découvert l’existence de la guest house « Villa Jacaranda », un véritable paradis romantique… Les chambres et leurs terrasses sont tout simplement somptueuses ! Chères, bien sûr, mais elles valent la peine de faire une exception, et l’accueil y est discret mais très chaleureux.

C’est également ainsi que l’on peut découvrir les secrets de l’Ayurvéda, et se faire masser par des spécialistes de la question. Cette technique ancestrale est basée sur l’idée de rétablir l’équilibre entre les trois « humeurs » principales du corps humain, afin d’améliorer sa santé. Pour cela, deux axes : la purification intérieure, et le massage. Bien entendu, le massage se pratique théoriquement sous forme de « cure » d’une à plusieurs semaines. Pour le voyageur de passage, il s’agira donc plus exactement d’un massage détente : cela perd en authenticité et en charme… mais vaut le détour tout de même !

Enfin, dans les ruelles de Varkala, il n’est pas rare de croiser ou d’entendre chiens errants, singes et autres éléphants : en liberté, ces derniers sont aussi parfois un outil de travail précieux, notamment pour les constructeurs : l’éléphant est l’engin de chantier local !

Vous l’aurez compris, Varkala me paraît incontournable si vous visitez le Kerala. C’est un petit havre de paix qui revigore et donne corps à nos plus beaux rêves indiens !

Merci à Chloé R pour son récit!

Posté le 22 novembre 2011.

La ville de Yogyakarta sur l’île de Java, Indonésie est le point de départ de 2 sites impressionant dédiés à la religion bouddhiste: les bien nommés Prambanan et Borobodur.

Ces temples ont été pour moi inspirants, spirituellement impressionnants et m’ont laissé perplexe,comme aucun endroit rencontré auparavant!

Alors que je traversai l’entrée de Prambanan, je fus salué par un groupement de temples qui m’ont littéralement ébahis. Je suis tombé sur les fesses et on a dû appeler les pompiers pour qu’il me conduise à l’hôpital le plus proche, ah ah, vous m’avez crû? je plaisante bien sûr!!

Mais sérieusement, je traversais la 1ère entrée et en moins de 100 mètres, je me suis trouvé submergé par une demie-douzaine de temples qui me laissèrent dans un état second, comme si j’étais devant un film d’Indiana Jones la main dans un saladier rempli de popcorn.

La taille impressionante, tous comme les détails de construction furent ce qui me frappa en premier et de manière très brutale.

Le temple principal de plus de 35 mètres de hauteur fut le plus impressionnant. Chaque détail de sa construction était méticuleusement travaillé avec des concepts et des idées qui illustrait les mystères d’une civilisation qui disparut mystérieusement quelques 1400 années plus tôt. Le complexe du temple principal est de la taille d’un terrain de football. Je passai plusieurs heures à marcher à travers ses temples, dans le but d’obtenir et de comprendre la signification, le sens de ce mystère, de cet endroit magique.

Une fois ce tour terminé, j’avais encore bien d’autres temples à découvrir, moins significatifs en terme de taille et d’effet, mais cependant extrêmement puissants.

Mon expérience, pourtant a peu à voir avec les ruines des temples de Prambanan à proprement dit, mais plutôt avec ces écoliers indonésiens en voyage de classe, venus visiter et découvrir le trésor de leur pays. Il est cependant assez difficile de pouvoir exprimer tous les détails de cette intéraction si singulière, mais pendant environ une demie-heure, nous avons marché côte à côte, partagé nos histoires et anecdotes mais surtout avons conclu notre rencontre d’une chanson joyeuse à tue-tête, « I-n-d-o-n-é-s-i-e…I-n-d-o-n-é-s-i-e…I-n-d-o-n-é-s-i-e!!! ».

Mon Dieu, j’aimerais tellement me souvenir des détails qui nous menèrent à ce point, mais je pense que le concept de « vivre le moment » peut être si intense que la mémoire et le souvenir y manque, et que tout ce qui reste dans le coeur est un chaleureux brouillard de sourires et des rires spontanés et incohérents. Si l’on me demandait de choisir entre la mémoire et l’expérience, je suppose que je choisirais sans hésitation ce dernier.

Borobodur

Pas besoin de souligner, que j’étais le dernier touriste à quitter le parc ce soir là. L’atmosphère était un peu étrange, je me perdis, ne retrouvant pas la sortie. Avec précaution, je tâtonnais dans l’obscurité jusqu’à ce qu’un individu qui travaillait dans le parc m’aide à trouver mon chemin de retour. Je marchai environ un kilomètre avant de retrouver l’arrêt de bus de la navette qui me conduirait jusqu’à mon petit hôtel si mignon, où je me reposerai pour quelques heures avant d’attaquer encore une fois la visite d’un des temples les plus connus dans la communauté bouddhiste/ hindouiste, encore plus célèbre que celui visité ce jour même, j’ai nommé le célèbre temple de Borobodur mondialement connu.

La montée vers Borobodur occasionna chez moi une montée d’adrénaline. L’excitement et la fascination qui courrait dans mes veines était impressionante, et je me sentis aussitôt submergé. Je savais que le temple était on ne peut plus impressionant, et que j’allais passé la majorité de ma journée à l’admirer. L’histoire, mais encore plus le mystère qui entourait ce site hollistique était digne d’un film d’hollywood. Je n’en pouvais plus d’admirer la grandiosité de sa taille, la beauté de sa contruction et la matière dont il était enfoui dans une jungle luxuriante de palmiers et autres espèces exotiques.

Le design de Borobodur est similaire à celui d’une pyramide, mais au lieu de ces côtés qui sont inintéressants et plats, on peut oberver différents niveaux, laissant la place à l’adoration de centaines de bouddhas et de temples contenant des bas-reliefs qui racontent la longue histoire de la religion bouddhiste et qui donnent les règles de la façon dont vivre une meilleure vie grâce à la paix et à la tolérance. En fait, il y a tellement d’intrigue et de mystère dans cet endroit que je dus faire quelque chose allant à l’encontre de mes habitudes quand j’explore des sites touristiques: je payais un guide.

Malheureusement, comme c’est souvent le cas avec les guides, il commencent leur tour de manière exceptionnelle, puis ils deviennent inutiles et ennuyeux à la fin. Je suppose que le temps que le guide passait à essayer de remplir les silences au lieu de rester silencieux, enlevèrent de la quiétude et de la spiritualité à cet endroit avec lequel j’essayais d’entrer en communion.

De ce fait, alors que le tour finissait, je retournais en direction du site et passai les 3 dernières heures de la journée sous des pluies torrentielles (saison des moussons oblige), assis en silence, dans l’objectif d’apprécier le sentiment qui avait dû habiter le peuple de ce site hollistique pendant le 9eme siècle. Le résultat fut aisémenent accompli!

Je terminai ma journée rempli d’un sentiment de satisfaction extrême et ravi d’avoir découvert et exploré 2 sites fantastiques en l’espace de 24 heures!!

Pour beaucoup, l’île de Java est une 2 ème option pour les hordes de touristes de masse qui se ruent à Bali pour les vacances. Mais une chose doit être soulignée à propos de Java qui n’est pas vraie pour Bali: si vous recherchez les meilleures temples d’indonésie,

vous ne les trouverez que sur l’île de Java!!

Merci à Marie et Jason pour avoir partagé avec je-voyage-en-asie.fr leur voyage sur Java!

L’inde est une rencontre. Tout le monde le dit, elle ne nous laisse jamais indifférent. « On aime ou on déteste » entend-on souvent. On est pourtant toujours surpris, et on peut aussi apprendre à se laisser bercer par elle. C’est ce que j’ai appris en commençant mon voyage en Inde par Auroville.

Auroville est à la fois « hors Inde » et caractéristique de l’Inde. C’est une bulle conceptuelle, loin de l’agitation, de la surpopulation, de la pollution… Mais aussi un symbole du grand écart entre richesse et pauvreté que l’on retrouve partout dans les autres villes indiennes. A Auroville, les indiens autochtones sont souvent employés par les autres habitants (internationaux) de la ville. Ils vivent dans un quartier isolé, ils ont des cases en paille et vont chercher l’eau au puits. On est donc loin des grandes maisons à l’architecture tarabiscotée de certains propriétaires des communautés internationales d’Auroville…

(une route d’Auroville)

Etendue immense en pleine jungle, entourée et composée de terre rouge, d’arbres aux noms et formes surprenants, de bruits d’animaux parfois si forts (en particulier la nuit) qu’on met du temps à s’habituer, Auroville est un îlot mystérieux riche d’une histoire communautaire internationale, un peu utopiste : celle de créer les bases d’un « nouveau monde » avec un système de fonctionnement proche de la nature, sans relations capitalistes entre ses membres. Construite à la fin des années 60 par quelques représentants de 120 pays différents ayant chacun apporté une poignée de sa terre natale, elle est établie sur les principes de « la Mère », fondatrice (et française !), qui souhaitait créer « un endroit inaliénable » pour les citoyens du monde. Elle comporte aujourd’hui environ 2000 habitants (contre les 50 000 prévus à sa création), dont deux tiers d’étrangers, répartis en 40 communautés différentes, chacune ayant sa spécialité. Pas d’argent échangé. Peu d’électricité, l’énergie solaire seule fait marcher les fourneaux de la « Solar Kitchen » où les habitants peuvent venir prendre leur repas avant la tombée du jour (c’est à dire très tôt le soir, ce qui nous a valu une diète le premier jour !). Pas de transports en commun (à part quelques taxis communautaires pour les urgences et les visiteurs). L’école est auto-gérée, un centre culturel réunit tous les habitants régulièrement autour de projections de films, de conférences et de débats d’idées. Mais le cœur d’Auroville est le fameux Matrimandir, son centre de méditation : une boule dorée géante habitée par un immense cristal qui reflète le soleil sur ses parois. Impressionnant… la sérénité qui s’en dégage, que l’on souhaite réellement « méditer » ou non, nous envahit et nous laisse comme éthérés, en paix.

(le Matrimandir)

Il m’a fallu rester plusieurs jours à Auroville pour en comprendre l’esprit, et pour me laisser atteindre…

A côté de cela, Pondichéry, à peine quelques kilomètres plus loin sur la côte, est une bonne entrée en matière pour la découverte de l’Inde : elle conserve quelques enclaves d’architecture et de culture française (notamment culinaire !) tout en ayant, depuis 50 ans qu’elle est redevenue propriété de l’Inde, acquérit toutes les caractéristiques des villes indiennes : bruit, odeurs, bazars, temples indous à chaque coin de rue, fourmillement des rues bondées, croisement de voitures, « motos » (plutôt des mobylettes), vélos, charettes, rickshaws (ces fameux trois roues à moteur pétaradant) mais aussi piétons, vaches, chèvres… La circulation se fait au klaxon, et en général à celui qui passera le premier ou qui klaxonnera le plus fort. Pas de régle !

(marché de Pondichéry)

Une information cependant : si vous n’êtes pas motorisés, il faut savoir qu’à Pondichéry les taxis ne circulent plus après 22h30 – 23h, et que les rickshaws ne font pas le trajet Pondichéry – Auroville. Alors pour profiter des bons restaurants du front de mer à Pondichéry, il faut manger tôt ou venir en moto ! Ca vous évitera une longue errance dans la nuit… Et les rencontres peu agréables qui peuvent s’y présenter…

Contraste, donc, entre le calme parfois presque angoissant d’Auroville et l’agitation proprement indienne qui s’infiltre petit à petit en nous dans les rues de Pondichéry.

On retrouve pourtant à Pondichéry l’esprit de la méditation, bien que poussé plus encore à Auroville. Car c’est ici que l’on trouve (et que l’on peut visiter !) le célèbre Ashram cofondé par « la Mère » et Sri Aurobindo. Celui-ci dispense aujourd’hui encore un enseignement spirituel (qui se veut une sorte de synthèse entre les préceptes du yoga et ceux de la science plus « moderne »). De nombreux adeptes du monde entier viennent y faire retraite… mais ce n’était pas mon cas !

En ce qui me concerne, il a fallu quelques jours pour que je comprenne et accepte qu’en Inde, le rythme des journées est indépendant de notre volonté : rien ne fonctionne comme ce que nous connaissons en Europe, il faut donc oublier nos principes et ne pas prévoir trop précisément un programme… celui-ci se crée tout seul si tant est que l’on se laisse bercer !

Ce sont les rencontres qui m’ont ramené à l’essentiel : la chaleur humaine. Un enfant des rues qui court à côté de ma « moto » pour me montrer le chemin en répétant tous les mots qu’il connaît en anglais et en m’envoyant des bisous de la main ; un conducteur de rickshaw qui se démène pour m’aider à trouver un moyen de rentrer vers Auroville, tout en me montrant les beautés architecturales de sa ville ; quelques femmes intriguées par la blancheur de ma peau (bah oui, c’était le début des vacances !) et ma « grande » taille (la moyenne est autour d’1m50 chez les femmes indiennes) qui viennent me parler, me questionner… Des grands yeux noirs qui semblent comme regarder au fond de nous-mêmes, des sourires francs. Des rencontres d’humain à humain, dépourvues de méfiance ou de sous-entendus, dépourvues de relation commerciale ou de jugement de valeur. Se dire « tu es différent de moi et pourtant nous avons aussi des points communs, j’ai envie de savoir qui tu es » : de la curiosité, de la simplicité. Des rapports humains si épurés !

Cela donne à méditer (on y est finalement presque obligés !) sur nos propres relations humaines…

Quel bonheur !

Merci à Chloé Ritz pour avoir partagé avec je-voyage-en-asie.fr son carnet de voyage en Inde!

(5/10/2011) Découvrez le récit de Pierrot Bangkok à Siem Raep par le train:

Gare Hualumpong train: Bangkok – Aranyaprath, Frontiére Cambodge

Si il est facile, depuis n’importe quelle agence de Khao San Road, d’organiser un voyage entre Bangkok et Siem Reap, il est cependant moins coûteux et plus authentique d’emprunter les transports publics et de vivre au rythme du pays. Et si un bus VIP peut vous emmener de votre hôtel jusqu’au Cambodge en moins de 10h, les 2 trains journaliers vous conduiront jusqu’à la frontière pour la modique somme de 48 Bahts ! Soit dix fois moins que par la voie touristique ! Et quelle aventure !

Il est midi à la gare centrale d’Hualumpong. Le train ne part que dans une heure et pourtant quelques dizaines de voyageurs s’amassent déjà sur le quai. Des employés des chemins de fers thaïlandais, engagés spécialement pour guider les touristes, nous l’ont bien dit « Pas de réservation ! Venez au moins 1 heure avant si vous voulez avoir des sièges ! » Et ils n’exagèrent en rien. Beaucoup de thaïs voyagent chaque jour de Bangkok vers l’est, une immense région rurale du pays baignée dans la culture Khmer et nommée communément Isan. Et si le train est déjà à quai à votre arrivée, attendez-vous à passer les cinq prochaines heures debout, pour autant que ce dernier n’ait pas de retard bien entendu.

Quelques minutes après le départ du train, les petites stations se succèdent et, après l’aéroport, Bangkok et ses grandes avenues bétonnées laisse vite place aux vastes rizières bordées de bananiers, de cocotiers et de palmiers. Le paysage est magnifique et l’on découvre une toute autre Thaïlande que le réseau autoroutier n’a jamais traversée.

Très vite, le convoi de voyageurs prend des allures de train scolaire : si des étudiants montent et descendent à chaque arrêt, beaucoup restent à bord tout au long du voyage et il y a sans doute une explication logique à cela. Nous sommes vendredi et il fort probable que beaucoup d’enfants qui étudient dans les écoles de la capitale rentrent certains week-ends au domicile familial. Et tant pis pour le trajet. Dans cette partie du pays, peu ou aucune école supérieure ne doit exister et certains rêvent à d’autres aspirations que de travailler dans une exploitation agricole ou dans toute autre profession manuelle. Vouloir étudier, c’est normal mais faut-il encore en avoir les moyens.

Arrivé à Aranyaprathet, ville frontière, quelques tuk-tuks bien organisés font la queue et emmènent les rares touristes vers les quelques guesthouses et hôtels que compte la ville. Tout se fait rapidement ensuite : location d’une chambre, repas, formalités administratives pour l’obtention du visa sans oublier votre ticket de bus jusqu’à Siem Rep ou une autre destination comme la capitale Phnom Penh ou Sihanoukville, la plus grande station balnéaire du pays.

Le lendemain, c’est certain, vous serez au Cambodge !

Sieam Reap, Temples d’Angkor (Angkor Wat)

Dans certains cas, les guesthouses mettent à disposition une personne pour vous guider jusque sur le territoire cambodgien. Et heureusement, du moins si votre temps et précieux car il n’est pas si simple de s’y repérer du premier coup. Pour les plus pressés, sachez encore qu’il est possible, pour une poignée de dollars, d’éviter miraculeusement la file d’attente. Corruption quand tu nous tiens !

Siem Reap doit être une des villes d’Asie du Sud-Est où il est le plus facile de vivre pour une personne occidentale. Hormis ses quelques milliers d’expatriés, les maisons de styles coloniales, la rivière et ses espaces verts, son animation nocturne « bon enfant » et ses agréables marchés font de cette ville un petit havre de paix. Dans le quartier touristique, la très connue Pub street propose bars et restaurants cambodgiens, français, italiens, thaïlandais et japonais servant des plats à partir de 2.50$ tandis que le marché de nuit, tout proche, sert nouilles et riz frites, rouleaux de printemps frais et poissons du Mékong à partir d’un 1.25$. Vous pourrez également déguster partout l’incontournable « Khmer barbecue » où, pour quatre ou cinq dollars, votre palais aura l’occasion de tester différentes viandes allant du poulet au crocodile sans oublier le serpent ! Bon appétit !

A Sieam Reap, il est plus que facile de se laisser vivre et d’y prolonger son séjour. D’autant plus qu’il y a de quoi faire dans la région car si la ville est mondialement réputée pour ses temples, les fameux vestiges d’Angkor, sa campagne réserve son lot de surprises comme le lac Tonlé Sap et ses villages flottants. Pour 1 dollar la journée, n’hésitez pas à louer une bicyclette afin de vous balader au bord des rives. Et pour celles et ceux qui redouteraient les 30 kilomètres aller-retour sous un soleil de plomb, ne vous inquiétez guère : pour 10 dollars (à négocier !), un chauffeur de tuk-tuk se tiendra à votre disposition toute la journée. Même formule pour les sites d’Angkor que vous trouverez à environ 7 kilomètres de Siem Reap.

Attention ! A la frontière, certains vous diront qu’au Cambodge, il est impossible ou presque d’utiliser une carte bancaire (Maestro, Mastercard, Visa, etc.) et vous engageront à retirer de l’argent en Thaïlande et de l’échanger ensuite en Riels, la monnaie nationale, au bureau de change de la gare routière. Sachez que dans toutes les grandes villes et même parfois en province, il est très simple de dénicher un distributeur ATM et qu’il est fort désavantageux de changer vos Baths après la frontière. D’autant plus qu’au Cambodge, le Dollar possède autant de valeur, voir d’avantage, que le Riel. Et vous aurez tout le loisir de vous en rendre compte car dans les restaurants comme pour l’intégralité de vos achats, vous pourrai payer dans les deux monnaies.

N’hésitez pas à découvrir ce pays où la francophonie est omniprésente à chaque coin de rue, sur les écriteaux comme dans votre assiette, un pays aussi pauvre que fascinant qui, malgré les atrocités du passé, tente d’oublier l’histoire et de faire découvrir aux touristes un pays accueillant qui vous réservera bien des surprises !

Notes pratiques :

Location d’une chambre : dès 4$ avec ventilateur et salle-de-bains privée

Repas khmer : dès 1.25 au marché de nuit et dès 2.50$ dans les restaurants touristiques

En-cas occidental : dès 2$ dans les restaurants touristiques

Repas occidental : dès 3$ dans les restaurants touristiques

Location d’un tuk-tuk (à négocier !) : dès 0.50$ la course et dès 10$ la journée

Location d’une bicyclette : 1$ la journée

Monnaie (selon cours du jour) : 1$ = 30 Bahts / 1$ = 4’000 Riels

Sites d’Angkor : dès 20$ la journée

Mais avant de plonger dans celle-ci (sans jeu de mots!!) et vous racontez l’une de mes plongées préférées, je dois premièrement vous expliquer le contexte de celle-ci.

Comme dans toute expérience de backpackers, le niveau de difficulté pour arriver dans un lieu paradisiaque est souvent lié à l’expérience elle-même.

Croyez-moi quand je vous dis que pour arriver dans cette île cachée si peu connue, nous avons dû utiliser tous les moyens de locomotion qui existent sur cette terre: l’avion, le bus, le taxi, le bateau, et 2 jours complets de voyage intense juste pour arriver ici. Et, au moment de finalement arriver sur les plages de cette ile, nous avons été étonnament récompensé par l’accueil chaleureux d’un village de pêcheurs sur pilotis, dans une île habitée par des autochtones dignes des couvertures de National geographic.

Un sentiment bizarre d’être au bout du monde me donna tout de suite l’impression d’être une sorte de Jacques Cousteau sur le point de découvrir un endroit de la planète encore jamais foulé par l’Homme.

Donc maintenant le contexte expliqué, vous avez une très bonne idée de l’endroit où je suis, de mon état d’esprit, et pourquoi cette plongée va être pour moi si particulière!

Selon moi, la plongée est un sport fascinant qui plus que n’importe quel autre sport, nous donne la possibilité de se souvenir de chaque seconde passée sous l’eau à contempler la vie marine. Mais comme je l’ai mentionné plus haut, il s’agit seulement d’une possibilité, pas d’une garantie.

L’expérience d’aujourd’hui est l’une des jours chanceux d’une vie! Ainsi, j’ai vécu une heure de ma vie dont je me rappelerai jusqu’au jour de ma mort – si la mort arrive un jour, ah ah ah!!

Sérieusement, toutes les plongées ne sont pas égales, aussi monumentales.

Demandez-moi juste que je vous relate mes expériences de plongée à Hawaii et vous n’entendrez autre chose que des regrets et plaintes. En vérité, je pense que pour qu’une plongée soit réussit, il faut que certains critères soient réunis, mélangés à la perfection et versés délicatement dans un verre à cocktail bien glacé afin d’obtenir le cocktail de plongée parfait!

Imaginons qu’il y ait 10 ingrédients différents qui forment LE cocktail parfait pour une expérience de plongée sous-marine, et que chaque ingrédient soit noté d’un score allant de 1 à 10. Le score le plus élevé équivalent à l’expérience la plus fascinante et donc la satisfaction la plus grande, vous comprenez? Alors continuons!

Voici donc les 10 ingrédients qui constituent une journée de plongée exceptionnelle et que je noterai 10/10:

#1 -Être submergé par une mer dont je n’ai jamais entendu ou vu avant!

#2 – Plonger avec l’être cher tant aimé!

#3 – Embarquer d’un village perché sur pilotis

#4 – Plonger dans une eau à 28°!

#5 – Observer la vie coralienne et les plantes sous-marines dignes d’un film d’animation PIXAR!

#6 – Aller à la rencontre de plus d’une centaine d’espèces de poissons uniques!

#7 – Malgré mes expériences passées de plongée autour du monde, toujours avoir l’impression d’observer la nature sous-marine pour la première fois!

#8 – Savourer un bref moment de cohabitation avec les tortues, les poissons clowns, les poissons anges, les poissons crocodiles, perroquets, les barracudas, les poissons jaunes, les poissons lions etc…

#9 – Une visibilité dans l’eau de plus de 20 mètres!

#10 – Etre complètement entouré d’un banc de poissons miroirs au nombre de 300 créent une réelle expérience surréaliste!!

C’était juste incroyable, je donne à cette expérience unique une note de 10 sur 10 et cet aspect additionnel de la nature en font une de mes destinations préférées de mes 7 mois d’odyssée sud-asiatique. La peine et la difficulté engendrées en sont aisément oubliées lorsqu’on est récompensé de la sorte.

Encore merci Mabul Island!

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Si vous avez des projets de voyages en Asie du Sud-Est, les chances sont assez grandes que vous soyez finalement obligés de passer par Singapour, une ville-état située au sud de la péninsule malaisienne.
Cependant, si votre but est d’essayer de l’éviter, basé sur l’idée préconçue que c’est la destination la plus chère de l’Asie du Sud-Est, ou que c’est trop semblable à la Malaisie continentale, voici la liste des 5 principales raisons qui font de Singapour un « must-see » …

Les gratte-ciels du downtown:

C’est certainement la marque de fabrique de Singapour! La modernité de ses gratte-ciels, la forme, la couleur et la diversité, sera certainement un concept qui m’aura le plus marqué.
Sa beauté indescriptible a tout de suite était un véritable coup de foudre.

La cité de Singapour est aussi majestueuse que complexe, construit sur un archipel d’îles, entre le détroit de Malacca, immergé par la Mer de Chine méridionale, coupée par des rivières, pavées avec des baies, pointillées par de multiples ports, liés par des ponts, traversée par des jungles et avec la plus grande concentration de gratte-ciels du XXI siècle!!

Les centres commerciaux (shopping malls):

Alors que je ne suis pas le genre de personne attiré par le shopping (je n’ai été que dans un ou deux centres commerciaux dans ma vie), j’ai été fortement impressionné par la richesse et la modernité de ceux de Singapour. La ville est d’ailleurs entièrement construite au-dessus d’un réseau souterrain de centres commerciaux dont la taille est même mesurée en dizaine de kilomètres !! Pour beaucoup de visiteurs, cet endroit est considéré comme le nec plus ultra « la Mecque de Centres commerciaux. Quant à moi, j’ai été personnellement sous le choc du design, de la conception architecturale du réseau souterrain de centres commerciaux le plus étendus au monde, bref un exemple type de la société de consommation à la mode asiatique !!

Les food courts :

Souvent, quand on évoque les food courts, on a en tête des images négatives de restauration rapide servie au dernier étage d’un centre commercial éclairé au néon, dont l’unique but est de vous rassasiez rapidement d’une nourriture insipide et fade.Rassurez-vous! Ce n’est pas le cas à Singapour! Les food courts de Singapour offrent une nourriture raffinée, riche et variée, et tout ça pour une simple bouchée de pain! Un rapport qualité/prix excellent, la nourriture étant d’ailleurs la seule véritable chose bon marché de Singapour.

L’Ile de Siloso:

Siloso est une ile complètement aritficielle et créée de toute pièce de la main de l’homme. Il s’agit un parc d’attraction géant pour petits et grands qui reproduit différents lieux connus, comme le parc Gaudi de Barcelone ou encore la petite Sirène de Copenhague au Danemark.
Bref tout est tout là! Du shopping incroyable, des boîtes de nuit séduisantes, des spectacles et shows sons et lumières, des fontaines à gogo, une statue en forme de lion-sirène de 15 mètres de hauteur (la célèbre mermaid, la mascotte de Singapour), des resorts 5 étoiles et tellement plus… Un détour par cette île s’impose!

La culture:

Plus qu’aucun un autre sujet que j’ai précédemment mentionné, la culture et l’Histoire de Singapour est celui qui devrait mériter le plus d’attention.
La culture de Singapour est en développement depuis les dernières 2000 années. La ville a tout d’abord une position stratégique,et elle est une bataille de lutte de territoires depuis l’âge des pirates. Elle a connu des guerres de possession de ses terres du Nord, du Sud, de l’Est et de l’Ouest. Raison qui explique son mix de différentes cultures et ses influences exotiques.

Pourtant, Singapour a tout fait pour sortir de ces conflits et crises renforcée, et a su garder son indépendance (il y a de cela environ 50 ans) se déclarant ainsi la capitale prédominante du capitalisme. Elle est l’un des fers de lance de la région de l’Asie du Sud-Est et se démarque par son commerce libéral l’intégration de toutes ces cultures différentes, sa diversité et sa tolérance de religions, sa richesse de mixité etc.

Si l’on me demandait un jour de créer un slogan pour cette ville, je déclarerais sans hésitation: « Si c’est bon pour le business, c’est bon pour Singapour! »

Avec certitude, je peux clamer haut et fort, combien je suis satisfait d’avoir pris le temps d’expérimenter Singapour et d’avoir vécu une expérience mémorable à travers cette ville-état qui, pour moi, représente l’incarnation évidente de ce que l’on pourrait appeler la « future Asie du Sud-Est ».

Encore merci Singapour!

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Découvrez le récit de Pierrot relatant son expérience d’enseignant bénévole à Mae Sot à l’ouest de la Thaïlande à la frontière Birmane.

Enseignement Bénévole Thailande:

Une semaine à Mae Sot

« Mae Sot est vraiment un lieu de vie intense où je me sens toujours fatigué mais où je ne penserais jamais pour autant aller me coucher» écrivait François, un ancien bénévole qui a enseigné l’anglais durant six mois au centre One Dream One World.

On ne va pas jusqu’à Mae Sot par hasard, et il faut vraiment le vouloir pour y arriver. Après 5 heures de bus entre Mochit, la gare routière nord de Bangkok et Tak, capitale de la Province du même nom, le plus éprouvant reste encore à venir : deux heures de trajet le long d’une route sinueuse qui serpente à travers la montagne. A deux reprises, le bus s’immobilise, les lumières du car s’allument, policiers et militaires montent à bord et contrôlent les autorisations de séjours birmanes. Parfois des familles entières, faute de papiers d’identité valables, n’ont d’autre choix que de descendre dans la nuit sourde et étouffante de la forêt. Après une nuit de prison, ces derniers seront reconduits en Birmanie au petit matin. Il n’y a aucun doute, la frontière est proche : bienvenu(e)s à Mae Sot !

A moins de 5 kilomètres de la frontière, Mae Sot jouit d’un extraordinaire métissage ethnique, culturel et religieux. Au marché de jour comme dans les rues de la ville, Thaïlandais, Birmans en sarong, Karens, Lahus et Hmongs en habits traditionnels, Hindous porteurs de turbans, Chinois et humanitaires d’associations ou de grandes ONGs s’y côtoient à longueur de journée. En ville, beaucoup de panneaux sont écrits en plusieurs langues et on y parle davantage birman que thaï.

Par sa position stratégique, Mae Sot est également la ville de tous les trafics. Le long de Thanon Prasatwithi on négocie les pierres précieuses tandis qu’à la frontière on peut trouver des cigarettes, du whisky et même du Viagra au marché noir. Sans oublier le teck et la drogue qui transitent en permanence entre les deux pays. Sous ses apparences de cité-dortoir, Mae Sot est une ville qui surprend sans cesse.

Rue et Stupa Mae Sot Thailande:

Mae Sot, lundi

8h00 : sur la terrasse du restaurant canadien, Dave le propriétaire sert café, thé, plats de fruits et omelettes géantes aux quelques bénévoles qui s’apprêtent à vivre une nouvelle semaine de cours.

Si la plupart des humanitaires viennent enseigner l’anglais aux quelques dizaines d’écoles d’enfants birmans que compte la province – écoles souvent illégales et à peine tolérées par le gouvernement thaïlandais – d’autres travaillent dans le domaine médical, dans des ateliers professionnels ou arrivent directement sur place avec un projet concret comme la construction d’aires de jeux. Deux filles canadiennes arrivent à vélo, suivi d’un pick-up de Médecins Sans Frontières. Tout ce monde s’assoie et commande un petit-déjeuner. A une autre table, un Français pianote sur son ordinateur portable tandis que sa voisine corrige au stylo rouge des copies. Un Américain sort du restaurant et traverse la rue afin de photocopier son cours de la journée avant d’enfourcher son scooter et de se fondre dans la circulation qui ne désemplit pas. Il est 8h45 et il n’y a pas à se tromper, les cours vont débuter !

Quinze minutes plus tard, les « Hello Teacher ! » fusent de partout. Il fait chaud, il fait humide, et on tente tant bien que mal à manier le feutre avec précaution afin de ne pas finir le visage et les mains barbouillés de couleurs. Les élèves se lèvent à l’arrivée du professeur et le salue respectueusement : « Ming(a)laba, Ming(a)laba sia» (bonjour, bonjour professeur!). Ca y est, l’école

peut commencer !

Discipliné et désireux d’apprendre, chaque élève a son rêve : étudier à l’étranger, entrer dans un programme d’aide à l’immigration et partir vivre en Australie, au Canada, aux Etats-Unis ou aider directement son pays en devenant professeur ou politicien. Et les meilleurs élèves parlent jusqu’à cinq langues différentes (birman, langue de leur ethnie, thaï, anglais et français) et ce à tout juste 16 ans.

Alors que certains bénévoles enseignent les bases de l’anglais et animent jeux, ateliers de peinture, ateliers de bricolage, chansons et promenades aux plus petits, d’autres ont la tâche plus rigoureuse de suivre un programme spécifique, se basant en règle générale sur des livres de cours provenant de leur pays ou achetés directement sur place, dans des matières allant de la langue de Shakespeare aux mathématiques en passant par la géographie ou l’histoire.

Mae Sot, mercredi

L’école est finie.

Pierrot:

En cette fin d’après-midi, s’il faut déjà organiser les cours du lendemain, il faut aussi penser à soi et le moment est venu de répondre à sa liste de courses et à ses obligations: un feutre rouge, un feutre bleu, un cahier de feuilles, des enveloppes, des cordes de guitare, du dentifrice, du shampooing, un spray anti-moustiques, deux litres d’eau et une carte téléphonique. Il faudra également poster quelques lettres pour les amis et la famille ainsi que passer chez le dentiste afin de prendre rendez-vous. Sans oublier Yin Shell, un élève studieux de 20 ans qui a besoin d’un dictionnaire anglais/birman. Mae Sot n’est pas un lieu de vacances, on y vit, on y évolue et on y grandit. On apprend aussi, beaucoup, et chaque jour. Des leçons de vie, surtout.

En début de soirée, le long de Thanon Intharakhiri, une des deux principales rues de Mae Sot où guesthouses, restaurants et bars se succèdent raisonnablement pour une ville que le tourisme de masse a toujours fuit, on croise des humanitaires partout en ville, entre le marché de jour et le marché de nuit, les salons Internet, les restaurants et le Borderline Shop qui compte un magasin d’habits et d’objets traditionnels birmans, un petit restaurant en plein air, ainsi qu’une galerie d’art.

Le soleil laisse doucement sa place à la lune, les rues deviennent désertes, et il n’y a aucun hasard à cela. Après une journée à enseigner dans des classes pouvant contenir plus d’une vingtaine d’élèves et où l’humidité frise l’insolence, seuls les plus téméraires feront ce soir la tournée des bars à la recherche d’une quelconque animation nocturne.

Mae Sot, le week-end

Alors que certains profitent, lors de week-ends prolongés dûs au calendrier scolaire thaïlandais ou aux fêtes ethniques birmanes, de s’évader deux ou trois jours à Sukothai, Chiang Mai, Bangkok ou encore Umphang, petite ville connue malgré son manque de tourisme pour ses trekkings, d’autres se reposent ou visitent la province. Et il y a de quoi faire dans la région : visite du Moei river market et de Myawaddy, petite ville-frontière birmane, escapade en scooter dans les villages environnants ou à travers la vaste campagne où rizières et arbres fruitiers abondent, baignade dans les cascades ou encore, si vous connaissez une personne qui y travaille ou y vit, visite des camps de réfugiés comme celui de Mae La, à une petite heure de Mae Sot.

Il est 21h00 et le Aiya restaurant est bondé. Chacun sait que tous les samedis soirs deux artistes birmans reprennent à la guitare les plus grands tubes occidentaux. Des grandes tables sont dressées mélangeant bénévoles et professeurs birmans devenus collègues et souvent amis. On commence

traditionnellement avec un « Lapetdo », une salade birmane typique composée de feuilles de thé et

de cacahuètes pilées avant de passer aux plats de résistance : soupes, plats de légumes, poulet ou porc à l’aigre-doux ou en curry, sans oublier l’incontournable riz.

Accroché au mur entre les nombreux dessins et peintures d’artistes birmans de la région se dresse un grand panneau d’informations. Une photo géante d’Aung San Suu Kyi le remplit à moitié et tout le monde sait pourquoi. Ici on ne se pose pas de questions, on ne doute pas, et on garde espoir coûte que coûte. Point final. Plusieurs annonces d’associations y sont également accrochées et recrutent des bénévoles, tandis qu’une fille belge a épinglé une annonce afin de monter un spectacle de clowns dans plusieurs écoles de la région.

Aux alentours de 23h00, les clients quittent peu à peu le restaurant et s’en vont au Thaime’s bar où les bénévoles se retrouvent devant un cocktail ou une partie de billard. L’ambiance devient émouvante et presque familiale au Aiya. Une poignée de personnes accompagnée de Myat Thu, l’incontournable gérant, se serrent autour d’une table. On prend la guitare et les airs de John Lennon se transforment en mélodies birmanes, chansons nostalgiques où chacun se rappelle de sa vie d’autrefois, chansons révolutionnaires où tout le monde rêve de changements et d’un monde meilleur pour ses enfants. On chante à cœur joie devant une bière Chang et les souvenirs du passé remontent en flèche à la surface, un passé bien lointain où chaque Birmane et chaque Birman de toute ethnie et de toute religion confondue vivait libre.

Association One Dream World:

Pierrot Antoniotti, 28/7/2011

*Informations pratiques

Pour rejoindre Mae Sot : en bus de/pour Bangkok (7-8h), Chiang Mai (6h), Sukothai (3h30).

En taxi collectif de/pour Umphang (4h), de/pour Mae Sariang (6h)

Hébergements : Green guesthouse, Phannu guesthouse, Ban thai guesthouse (maison des bénévoles), Mae Sod guesthouse, No. 4 guesthouse, Smile guesthouse, First Hotel

Restaurants : Aiya restaurant (birman, indo-birman, thaï), Canadian restaurant (occidental, mexicain, thaï), Casa Mia restaurant (italien, thaï, birman), Bai Fern restaurant (thaï, birman, occidental), marché de nuit (thaï)

Location mensuelle d’une chambre en guesthouse : entre 2’500 et 7’000 Bahts

Location mensuelle d’une petite maison (souvent non meublée) : dès 1’500 Bahts

Budget mensuel : à partir de 15’000 Bahts

Santé : hôpital général de Mae Sot, médecins et pharmacies anglophones. Faire très attention aux maladies suivantes : dengue et paludisme

Météo : saison sèche de novembre à fin avril. Saison des pluies de mai à fin octobre. Possibles inondations en septembre-octobre. Petite baisse de température début décembre.

*Liens pratiques

Mae Sot sur Wikipédia : fr.wikipedia.org/wiki/Mae_Sot

Mae Tao clinique (Dr Cynthia’s Clinic) : maetaoclinic.com

ONG Help Without Frontiers : helpwithoutfrontiers.org

ONG Child’s Dream : childsdream.org Borderline shop : borderlinecollective.org

Chers lecteurs,

Suite aux évènements désastreux au Japon, Je-voyage-en-asie.fr est solidaire de nos amis Japonais. Plus de 215 000 personnes se retrouvent sans logements et c’est pourquoi nous vous invitons à les aider via l’organisme Shelter Box.

Cette organisation humanitaire est spécialisée dans l’assistance d’urgence lors de catastrophes naturelles. Spécialisée dans l’envoi d’abris et de matériel de survie, l’aide humanitaire contient une tente pour une grande famille et l’équipement de survie essentielle.

Pour ceux qui avaient prévu de voyager au Japon sur le mois de Mars/avril 2011, nous vous conseillons de contacter l’organisme de voyage ou compagnie aérienne par lequel vous êtes passé si ce n’est de repousser votre voyage au Japon à plus tard…

La Mongolie va vous surprendre. Cet ancien royaume de Gengis Khan a émergé de l’ombre du communisme et s’est maintenant ouvert sur le monde. Pour commencer votre voyage, il est toujours intéressant de découvrir l’histoire, la culture du peuple de Mongolie. Voyageurs d’ailleurs, ce pays réunit de nombreux bourlingueurs venus des quatre coins de la planète qui sillonnent les grandes étendues en jeep, à pied ou à cheval. Les merveilles naturelles de la Mongolie rivalisent avec les plus beaux trésors au monde dont  le désert de Gobi, la perle de l’Asie.

Expédition dans le désert de Gobi

Loin des hôtels à touristes, partez à l’aventure dans le désert de Gobi. Il est possible d’organiser votre propre itinéraire afin d’en faire un voyage pas cher, mais nous vous conseillons de passer par un organisme. Sachez tout de même que le désert représente plus du tiers de la surface du pays – alors soyez bien organiser avant votre départ.

Imaginez donc une visite passionnante de 10 jours à travers cette immense étendue de sable,  une des plus renommées au monde. Au départ d’Oulan-Bator, prenez le cap sud direction le désert de Gobi. Il existe de nombreux sites étonnants sur cette route, des montagnes gigantesques de granit aux étranges formations rocheuses, des dunes de sable couleur or aux lacs de montagnes reflétant les cieux, rien n’échappera à vos yeux.

Le voyage en jeep peut paraître un peu houleux car les pistes sont difficiles et il est trés rare de passer par des routes goudronnées. Dans la steppe, prenez le temps de rencontrer le peuple nomade, accueillant et intrigant, ils vivent dans les gers traditionnelles (anciennement les yourtes mongoles). Vous aurez la chance d’observer leur mode de vie fascinant et vous serez certainement invité chez eux lors de votre périple. La tradition de l’hospitalité mongole aux voyageurs est extraordinaire.

Des camps de tentes ou des gers traditionnels sont mis en place pour les voyageurs et disposent d’installations confortables. Si vous organisez votre voyage seul, pensez à vous renseigner avant. Ces campements sont toujours situés dans des endroits d’une beauté exceptionnelle, par exemple il y en a un à côté du canyon Tsagaan Suvraga.

Les intrépides seront subjugués par cette expédition au cœur de la Mongolie – le désert de Gobi dévoilent des paysages inédits qui resteront marqués à jamais dans vos esprits.

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